服装工艺是服装设计，服装制版到服装成品必经的重要环节，对最终实现的服装产品的效果起着重要的作用。但它的成败与领子的制作工艺的成败又有很大关系，领子是一件衣服的核心部位，若做工粗糙，立着不挺，满是皱褶。那可谓是劣等品，怎样能做出平服贴体美观大方的衣领呢？这就要求学生必须掌握服装专业所必需的最关键的专业基本知识和技能。而且它又是联系服装设计师，板型师和消费者的桥梁。同时教师必须有效的教学，将传授知识与提高技能统一起来.笔者根据自己多年的教学心得和在企业生产实践的经验以西装领的制作新工艺的一些体会与大家一起探讨和交流： 　　一．具有扎实精湛的裁剪技术 　　常言道所谓七分裁功三分做工，他道出了裁剪的重要性。任何一个服装款式，由于量体、裁剪的不同，都将产生完全不同的服装效果。因此，对于学习服装的人来说，是否掌握了扎实的制版能力和精确的裁剪技术，对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要。西装作为男女服装款式之一，变化较多，而西装领型的制版和裁剪更是需要扎实功底。 　　1.西服领的配置技术。西服领是有相连的领座，翻领和驳领组成。它配领时前后横直开领，叠门的宽窄，驳口止点位置都是预先根据款型条件结合穿着状况条件来决定的。为确保与整体结构协调中，产生领驳结构的组合。首先要确定西服领横开领和直开领（也就是开领深度和宽度的确定）可取领围的1／5加O．5-lcm为西服横开领；以领围l／5减O．5-lcm为西服开领深度，这样采用放大前后横开领数据，可以避免合体造型驳领由于上口过紧而产生不舒服的重要技术。而且前片倾斜形成前横开领大于后横开领现象，是一种劈门造型工艺技术应用。同时采用领口坡度线是领深度l／3或l／2，斜向前中处。形成领驳款式组合的坡度。(见图1)，只有这样才能吻合人体颈肩，呈平服合体状，达到领型合体的目的。 　　 2. 驳头翻折线的确定。可根据款式需求决定长短，选择以胸腰附近为定位，斜向距领尖点l-2cm小驳头的宽度，在8-10cm选择，领台宽在5cm左右即可，它要与领前宽4．6cm相匹配，形成不大于90度的划口造型，也是从这里分界，上为领，下为驳，驳头的弧线，在划口上领子造型，是先求领长l／2，为后领根中心，领外弧线的格律与驳头弧线相反，是秉用凹弧与驳头凸弧匹配，领底线是根据领后宽的尺度，随领高的轮廓，可方可圆，顺势形成领底线条，这时的压身空间，要掌握在l-2cm为宜，并能与驳头翻折线相协调。驳头折线除在结构中，配合领子坡度线形成驳头领子造型以外，它主要功能通过本身的延长线，形成领底折线，产生驳力作用，使平面的领驳设计立体化，就因为它的力度转折，使领驳和谐地站了起来，这也需要一个合适的开领平面，才能让领驳折线既得到发挥，又能得到控制，确保领驳形成挺括自然，并与人体颈部吻合，松紧适度造型流畅。驳头折线定位的规律：与肩(领)尖点距离越大，连锁反应给领折线的坡度越大，其领后与领外线，产生的驳力越大(见图2)。从而正常体形，选择中性驳力为宜，那就是领座(后)折线距驳头折线的延伸线。保持在3cm左右为宜。 　　3 .西服领的翻领松量。翻领松量是翻折领沿轮廓线为满足实际长度而增加的量。当后领部位安装在衣身形成立体外轮廓长“﹡”与底领下口线长“◎”即领窝之间有差值，此差值即为翻领松量。前领身按翻折现对称翻折后FB’为后领部分外缘轮廓线长其理论应匹配长度此时翻领松量即为“﹡”与“◎”的差值实际制图只需用软尺实地测的“﹡”与“◎”的大小，加入后领外缘轮廓线中即可。（如图3）〔1〕一般根据衣领造型翻领松量控制在1.2-1.8（ｂ－ａ），“9度合体领型翻领松量夹角是（ａ+ｂ）：１.8（ｂ－ａ），１８度合体领型翻领松量夹角是（ａ+ｂ）：１.5（ｂ－ａ），27度合体领型翻领松量夹角是（ａ+ｂ）：１.2（ｂ－ａ）。”〔2〕而西服领一般呈１８度非常合体驳领，其翻领松量为１.５（ｂ－ａ）比一般９度合体驳领翻领松量明显变小了。（如图4）所以只有选择恰当其分的分领座工艺和折叠翻折线。才能达到西服领自由调节功能。 　　二.选用合适优质的衬料. 　　服装的衬布是在衣服某一部位里面具有不起皱，弹性好，不怕压的特殊的常用的辅料，在服装工艺制作过程中，衬布是不可缺少的辅料。优质的粘合衬不仅使服装具有轻、软、挺、薄及易洗保型等效果，而且具有使用方便、简化缝制工艺的作用。 　　西装不同部位用不同的衬布，制作西装领也要有衬布，所以衬布在西装领里、领面的运用也是不一样的，它